Расчет конструкции плечевых изделий

Конструирование базовой конструкции женских плечевых изделий. Основа. Построение спинки

Расчет конструкции плечевых изделий

Всё построение будет в масштабе 1:4

Расчет построения БК 164-96-104

● Размерные признаки:

Р- 164

Сш- 18,5

Сг1- 45,9

Сг2- 50,4

Сг3- 48

Ст- 38

Сб-52

Шг- 17,3

Дтс2- 42,9

Дтп2-44,4

Вг- 27

Впрз2- 21,5

Впк2- 43,2

Шс- 18,3

Шп- 17,3

Оп- 30,3

Дизд- 90

Др- 60

● Прибавки общего значения

Пп- 1,8

Пс- 2,4

Пдтс- 1

Пспр- 3,5

Пшгс- 1,5

Пвгс- 0,4

ПОп- 11,7

Пгор- по модели

● Дополнительные:

Ппл (прибавка на подплечник, может быть, а может и не быть, по модели)

Пур (прибавка на уработку)

● Таблица предварительного расчета:

Расчет таблицы начинается снизу- подставляем все имеющиеся данные.

Делаем анализ ширины проймы с минимальным значением из таблицы.

Минимальное значение проймы для 48 размера по таблице 14,1. В нашем случае необходимо сделать корректировку проймы за счет уменьшения прибавок Пп, Пс, увеличивается прибавка к ширине проймы 14,3.

Чтобы не делать корректировку проймы на практике берут % распределение Пг по участкам.

ПОСТРОЕНИЕ СЕТКИ:

Ширина сетки А°а1= Сг3+Пг- для прямого силуэта и трапеции.

А°а1= Сг3+Пг+Пур– для полуприлегающего и приталенного силуэта. Этот припуск дается на уработку по ширине.

● 3 вертикальных шва и боковая вытачка, то 2-2,5 см.

● 2 вертикального шва и 1 боковая вытачка, то 1,5-2 см.

● 1 боковая вытачка, то 0,5-1 см, т.е. Пг расчетная и Пг фактическая (с чертежа) могут немного не совпадать, выбранная величина припуска добавляется к прибавке Пг.

1. Уровень лопаток:

А°У = 0,4 Дтс2

0,4×42,9=17,2

2. Уровень груди линия ( глубины проймы):

А°Г = Впрз2+ Пспр+ 0,5 Пдтс

21,5+3,5+0,5=25,5

3. Через т.а и а2 вертикаль вниз до линии груди, получатся точки Г1, Г3, Г4.

4. Уровень талии:

А°Т= Дтс2+Пдтс

42,9+1=43,9

5. Через т.Т- горизонталь на линию полузаноса т.Т3 вниз 1 см и т.Т8 (т.Т8- учитывается выступ живота, если изделие отрезное по линии талии, то Т3Т8 вниз 1,5 см.

8. Уровень бедер:

ТБ=0,5Дтс2-2

(0,5×42,9)-2=19,4

Построение спинки в зависимости от силуэта.

ПОСТРОЕНИЕ СПИНКИ.

В моём случае:

Силуэт прямой со среднем швом по спинке. Выводится вытачка на уровне 7 шейного позвонка для тип.фигуры, величина постоянная и =0,5см.

А°А1= Сш:3+Пшгс+0,5

18.5:3+1,5+0,5=8,3см

А2А1= А`А2:3+Пвгс

7,8:3+0,4=3см

СодиняемА` с т.У, ТТ1=1см, через т. А1 перпенд.к линии А`У

Средний шов через т. А`У Т1 выводим плавную линию до низа.

От т.А вниз откладываем длину изделия:

АН=Ди+Пур+Пдтс

АН=100+1+1 ( уработка изделия дается 1% от длины изделия) в моем случае длина 90 см, а значит на уработку уйдет 0,9 см.

Через т.Н горизонталь.

Оформляем плечевой шов спинки т.П1 находится на пересечении двух дуг: 1 засечка из т.А2, 2 засечка из т.Т1.

А2П1= Шг+ расствор вытачки или ->< сутюжка.

Средний расствор вытачки= 2,5см на все размеры (на сутулые фигуры вытачка увеличивается до 3,5, (на перегибистые уменьшается или заменяется посадкой).

У меня БК Ппл=1см, поэтому строю вытачку.

Расствор вытачки 2,5см, длина всегда в 3-4 величины расствора

2,5×3=7,5см

Одна сторона вытачки всегда || среднему шву спинки.

А2П1-13,3+2,5=15,8

Т1П1= Впк2+Пдтс+Ппл

Т1П1= 43,2+1+1=45,2

Соединяем тоненько А2П1

Через т.У проводим вертикаль к т.а.

На этом уровне проектируется >< в обл.лопаток на тип.фигуре величина постоянная 1 см ( на сутулую 1,5, на перегибистую 0,7)

На этой линии У находится условный центр лопаток:

Цл примерно 0,4×Шс

Для правильного положения шва т.П1 поднимаем вверх на половину величины сутюжки, (у меня 0,5) и получаем т.П`, соединяем с т А2. На этой линии оформляем плечевую вытачку от т. А2 вправо 4-4,5 типовое положение, начало вытачки.

Правая сторона вытачки || среднему шву: р-р 2,5см, длина 4,5см.

Концы вытачки уравниваются по большей стороне. Окончательная линия выравнивается при закрытой вытачке.

Оформляем пройму спинки.

Находим вспомогательные линии т. П2, П3, 1, Г2

П2- из т. П`1 перпенд.влево на вертикаль а.

П3- от т. Г1 вверх

Г1П3= Г1П2:3+2

Г1П2- с чертежа

П3- задний угол подмышечной впадины на уровне т. П3, измеряется ширина изделия по спинке в самом узком уровне.

Т. 1- на бессектрисе угла Г1

Г1 1=0,2 Шпр+0,5

Г1 1= 0,2×14,3=3,3

Т. Г2- всегда середина проймы.

Оформляем пройму спинки: через т. П`1, П3, 1, Г2.

Наверно вам покажется, что не понятно и очень долго, на самом деле это очень быстро, далее я дам более кратко, в таблице. Но для начала это надо последовательно начертить и переписать на листик и будет более понятней))

Построение полочки будет в следующей статье.

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5d54e11b97b5d400ae760985/5d6ac11a9c944600adb76304

Конструирование для начинающих: как построить платье-футляр — Мастер-классы на BurdaStyle.ru

Расчет конструкции плечевых изделий

Последние комментарии

Платье-футляр — незаменимая вещь в гардеробе. А чтобы оно идеально сидело на фигуре, лучше всего сделать выкройку самостоятельно. Наш мастер-класс покажет, как построить платье-футляр.

Автор мастер-класса

Анна Соболева

Рис. 1 Сш — полуобхват шеи Сг1 — полуобхват груди первый Сг2 — полуобхват груди второй Сг3 — полуобхват груди третий Ст — полуобхват талии Сб — полуобхват бедер

Рис. 2 Ди — длина изделия Дп — длина плеча Дтс — длина спинки до талии Дтп — длина полочки до талии

Рис. 3
Ширины: Шп — ширина плеча Шг — ширина груди Шс — ширина спинки

Рис. 4
Впкг — высота плеча косая груди

Рис. 5

Впкс — высота плеча косая спинки

Рис. 6 Вг — высота груди Мерки с фигуры мы снимаем соответственно рисункам 1−4. Снимая мерки обхватов груди, талии, и бедер нужно обратить особое внимание на то, что сантиметровая лента должна располагаться строго горизонтально в самом узком/широком месте (в зависимости от мерки). Снимая обхваты, не нужно ленту натягивать, так как это может повлечь за собой заужение изделия. Самая сложная задача на этом этапе — правильно снять мерки высоты спинки и полочки, а также определить проектируемую линию плечевого шва. Прибавки зависят от типа ткани, ее эластичности, а также желаемой свободы изделия, и это обязательно нужно учесть при построении. Для примера мы возьмем средние значения. А также нужно учесть, что прибавки мы используем для построения половины изделия.
Сш =18,5 см Сг1 =45,9 см Сг2 = 50,4 см Сг3 = 48,0 см Ст = 38,0 см Сб =52,0 см Ди = 90,0 см Дтс = 42,9 см Дтп = 44,4 см Шп = 13,3 см Шг = 17,3 см Шс = 18,3 см Впкс =43,2 см Впрз = 21,5 см Вг = 27,5 см Пг = 6,0 см Пт = 3,0 см Пб = 2,5 см Пшс = 0,8 см Пшп 0,3 см Пш пр = 4,9 см Пдтс = 0,5 см Пдтп = 1,0 см Пшгор = 1,0 см Пспр = 2,0 см Ширина сетки (А0а1) = Сг3+Пг=48,0+6,0= 54,0 см Ширина спинки (А0а) = Шс+Пшс=18,3+0,8=19,1 см Ширина полочки (а1а2)= Шг+(Сг2-Сг1)+Пшп=17,3+(50,4−45,9)+0,3=22,1 см Ширина проймы (аа2)= Шпр=Шсет-(Шсп+Шпол)= 54,0-(19,1+22,1)=12,8 см Глубина проймы (А0Г)= Впрз + Пспр 0,5*Пдтс =21,5+2,0+0,5*0,5 = 23,8 см Положение линии талии (А0Т)= Дтс+Пдтс = 42,9+0,5 см = 43,4 см Положение линии бедер (А0Б)= Дтс/2−2 = 42,9/2−2= 19,5 см Положение линии низа изделия (А'Н1)= Ди +Дтс = 90,0+0,5 см = 90,5 см (длину спинки следует отложить после построения горловины спинки), но на этом этапе отложим длину изделия от точки А1.

Рис. 7 Первой точкой построения берем точку А0 и от нее откладываем вправо ширину сетки — 54,0 см, проводим линию и в конце отрезка ставим точку а1. Вправо от точки А0 на линии А0а1 откладываем ширину спинки получаем точку а. Влево от точки а1 на линии А0а1 откладываем ширину полочки и получаем точку а2. Отрезок аа2 — это ширина проймы. Вниз от точки А0 откладываем высоту сетки и ставим в конце отрезка точку Н — длина изделия. Соответствует линии низа изделия (на данном этапе). От точки А0 вниз откладываем на линии А0Г положение линии груди и получаем точку Г. Также от точки А0 на отрезке А0Г откладывает положение линии талии и получаем точку Т. А положение линии бедер откладываем от точки Т на отрезке А0Г и получаем точку Б. От точки а1 вниз также откладываем высоту сетки и получаем точку Н3. Замыкаем прямоугольник. Из точек Г, Т и Б проводим горизонтали и получаем точки Г3, Т3 и Б3 на пересечении с линией а1Н3. В свою очередь из точек, а и а2 опускаем вертикаль на линию груди ГГ3 и получаем точки Г1 и Г4. Первый и важный этап построения сетки должен выглядеть так, как показано на рис. 7.

Рис. 8 От точки А0 откладываем влево на линии 0,5 см — это отвод центра спинки вверху. Получаем точку А0'. От точки А0' вниз по линии А0Н откладываем уровень лопаток, что составляет 0,4*Дтс = 0,4*42,9 = 17,2 см и получаем точку У. соединяем точку У с точкой А0' временной линией. Далее от точки А0' влево строим ширину горловины спинки А0'А2 = Сш/3+Пшгор = 18,5/3+1,0 = 7,2 см. Строим глубину горловины спинки А0'А = А2А1 = 7,2/3 = 2,4 вниз от точки А0' на линии А0'У. Достраиваем прямоугольник и оформляем линию горловины спинки лекальной кривой. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 8.

Рис. 9 От точки Т влево на линии талии ТТ3 откладываем отвод по линии талии = 1,5 см, для полуприлегающих изделий. Получаем точку Т1. Для построения среднего шва спинки откладываем от точки Н вправо отвод равный отводу по линии талии 1,5 см и получаем точку Н1. Проводим средний шов спинки через точки А-У-Т1-Н1. От горловины спинки по среднему шву откладываем длину спинки вниз и получаем точку Н (корректной длины). Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 9.

Рис. 10 Выстраиваем конечную точку плеча, для этого выстраиваем радиус из точки А2 равный Шп + раствор вытачки = 13,3+2,0 = 15,3 см, где раствор вытачки равен 2,0 см. А также второй радиус из точки Т1 равный Впк+Пвпк, где Ппвк=Пдтс+Ппн (прибавка на плечевую накладку, в данном случае =0), и получаем 43,2+0,5 = 43,7 см. На пересечении радиусов из точки А2 и Т1 ставим точку П1. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 10.

Рис. 11 Построение плечевой вытачки начнем с определения положения вытачки по плечевому шву. Вытачка должна быть расположена на 1/3 — ¼ от ширины плеча: 1/3*13,3 — ¼ + 13,3 = 4,4 — 3,3, возьмем значение 4,0 см. Раствор вытачки при построении плечевого шва мы взяли = 2,0 см. Откладываем на плече от точки А2 точку И1 и с шагом 2,0 см точку И2. Далее из точек И1 и И2 проводим радиусом равным 7,0 см и получаем точку И. Соединяем точки И и И1 и И2. Для выравнивания плечевого шва необходимо повысить стороны вытачек от плечевого шва на 0,2 см. Соединяем стороны вытачек с точками горловины А2 и концом плечевого шва П2. Из точки П2 к вертикали а1Г1 проводим перпендикуляр, он будет нам нужен для расчета вспомогательных линий проймы. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 11.

Рис. 12 Вспомогательные точки проймы строим на основании длины линии П1Г1 — длина этого участка равна 18,9 см. Для построения точки П3 = 18,9/3 + 2,0 см = 8,3 см. Откладываем точку П3 от точки Г1 от линии груди на отрезке Г1а1. Из угла Г1 проймы проводим биссектрису длиной = Шпр*0,2 + 0,5 см = 12,8*0,2 + 0,5 = 3,1 см. Вспомогательная точка Г2 располагается посередине ширины проймы, т е Шпр/2 = 12,8/2 = 6,4 см. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 12.

Рис. 13 Линию проймы спинки оформляют плавной линией, при этом у точки П2 должен быть прямой угол. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 13.

Рис.14 Для построения точки центра груди расстояние Г3Г4/2 — 1,0 = 22,½ — 1,0 = 10,1 см откладываем от точки Г3 вправо и получаем точку Г6. Для изделий плательной группы оформляем спуск линии талии = 0,5 см, для этого откладываем от точки Т3 вниз 0,5 см и получаем точку Т31. Из данной точки проводим горизонталь влево длиной равной ширине Г3Г6. Далее выстраиваем вершину горловины полочки, для этого Дтп + Пдтп = 44,4 + 1 = 45,4 см, из точки Т31 откладываем вверх данную высоту и получаем точку А3. От точки А3 влево проводим горизонталь. Для построения ширины горловины полочки Сш/3 + Пшгор = 18,5/3 + 1,0 = 7,2 см, откладываем от точки А3 влево на горизонтали и получаем точку А4. Глубину горловины рассчитываем по формуле А3А4 +1,0 = 8,2 см и проводин радиусом от точек А4 на вертикали А3Т3 и получаем точку горловины А5. В свою очередь из точек А5 и А4 радиусом равным глубине горловины делаем засечки и получаем вспомогательную точку А3' из которой и проводим дугу горловины полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 14.

Рис.15 Положение высшей точки грудных желез откладываем от точки А4 радиусом равным Вг = 27,5 см и получаем точку Г7. Далее рассчитываем раствор нагрудной вытачки по формуле 2(Сг2 — Сг1) + 2,0 = 2(50,4 — 45,9) + 2,0 = 11,0 см. На пересечении двух дуг радиусом высоты груди из точки Г7 и радиусом раствора вытачки из точки А4 находим точку А9. Соединяем точки А9 и А4 с точкой Г7 и получаем нагрудную вытачку полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 15.

Рис. 16 Для определения вспомогательных точек необходимо вычислить положение точки П4 на отрезке а2Г4. Для этого расстояние П1Г1 (с чертежа) — 1,0 см = 18,9 — 1,0 = 17,9 см получаем расстояние П4Г4. Далее это расстояние Г4П4/3 = 6,0 см и откладываем это расстояние от точки Г4 вверх и получаем точку П6. Точку П5 получаем на пересечении дуг из точки А9 — ширина плеча = 13,3 см и из точки П6 равной расстоянию П6П4=11,9 см. Проводим линию плеча через точки А9П5. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 16.

Рис.17 Для построения проймы полочки проводим вспомогательную линию, на середине которой выставляем перпендикуляр длиной 1,0 см. Из угла Г4 для построения проймы проводим биссектрису Шпр*0,2 = 12,8*0,2 = 2,6 см. Через точки П5 — П6 — Г2 и построенные перпендикуляры проводим линию проймы полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 17.

Рис. 18 Построение боковых линий по лини груди начнем от точки Г4 — это середина проймы. От точки Г4 вниз проводим вертикаль, это осевая линия бокового шва. На пересечении с линией талии, бедер и низа получаем точки Т2-Б2-Н2 соответственно. Далее по формуле вычисляем раствор вытачек по линии талии: Т1Т3-(Ст+Пт)=52,5-(38 + 3) = 11,5 см — это сумма растворов вытачек по линии талии. Для оформления бокового шва возьмем 0,4*Р-р выт тал = 0,4*11,5 = 4,6 и делим эту сумму на два, так как это полный раствор вытачки в боковом шве. Для этого 4,6/2 = 2,3 см и откладываем в каждую сторону от точки Т2. И получаем точки Т21 и Т22. Далее вычисляем расширение по бедрам, для этого (Сб + Пб) — Б1Б3 = (52 + 2,5) — 52,5 = 2,0 см. Его мы тоже делим пополам 2/2 = 1,0 см, для того чтобы отложить в обе стороны от точки Б2 расширение по бедрам. И получаем точки Б21 и Б22. В данном примере построения оставим платье прямого силуэта внизу, поэтому по линии низа по боковому шву откладываем те же значения, что и по бедрам. И получаем точки Н21 и Н22. Через точки Г4-Т21-Б22-Н22 и Г4-Т22-Б21-Н21 проводим линии бокового шва полочки и спинки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 18.

Рис. 19 Для построения вытачки по линии талии спинки определяем положение вытачки по линии талии на спинке, для этого расстояние Т1Т21/2 = 21,8/2 = 10,9 см и получаем точку Т4. Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии (Р-р выт тал — Р-р выт тал бок)*0,55 =(11,5 — 4,6)*0,55 = 3,8 см. Этот раствор также делим пополам 3,8/2 =1,9 и откладываем от точки Т4 и получаем точки Т41 и Т42. Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет по 15,0 см — получаем точки К1 и К2 соотвественно. Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т41 и Т42. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 19.

Рис. 20 Для построения вытачки по линии талии полочки используем положение центра груди на полочке, для этого вниз от линии талии от точки Т6 опускаем вертикаль к линии бедер — получаем точку Т5. Далее вычисляем раствор вытачки по линии талии Р-р выт тал — Р-р выт тал бок-Р-р вытал сп = 11,5 — 4,6 — 3,8 = 3,1 см. Этот раствор также делим пополам 3,½ = 1,55 и откладываем от точки Т5 и получаем точки Т51 и Т52. Высота вытачки от линии талии вверх и вниз составляет также как и на спинке по 15,0 см — получаем точки К3 и К4. Далее оформляем линии вытачки от концов вытачки и оформляя плавной линией через точки Т51 и Т52. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 20.

Рис. 21 Для построения рельефных линий необходимо перевести часть нагрудной вытачки полочки. Для этого засечкой, равной расстоянию от горловины до вытачки спинки = 4,0 см на линии плеча полочки откладываем 4,0 см и получаем точку А81. Соединяем точку А81 и точку Г7 — это длина радиуса перевода нагрудной вытачки = 26,3 см. Теперь от точки А4 откладываем радиус А4А8, равный участку А9А81 = 4,0 см, ставим первую засечку, а от точки Г7 радиусом, равным отрезку А81Г7, делаем вторую засечку. На пересечении радиусов получаем точку А8. Затем соединяем точки А8 и Г7, а также точки А8 и А4 — получаем линию плеча до линии рельефа полочки и участок рельефа полочки. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 21.

Рис. 22 Для оформления линии низа изделия нужно понизить линию центра полочки — спуск линии низа Н3Н31 составляет 1,0 см. Линии рельефов полочки и спинки опускаем до линии низа и получаем точки Н4 и Н5 соответственно. Далее соединяем линии низа полочки — Н22Н5Н31 плавной линией и спинки — Н1Н4Н21. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 22.

Рис. 23 Построение платья подошло к завершению и наш чертеж должен выглядеть так, как показано на рис. 23.

Рис. 24 Далее необходимо перевести основные детали полочки, бочка полочки, спинки и бочка спинки на кальку и добавить припуски на швы. Этот этап построения должен выглядеть так, как показано на рис. 24. Если это ваши первые шаги в конструировании, то конструкцию необходимо проверить, то есть отшить платье из макетной ткани и провести примерку, чтобы быть уверенной в том, что не произошло ошибки в расчетах и построении.

Также после построения необходимо добавить детали обтачек горловины и проймы спинки и полочки. А также, при желании, декоративные элементы — кокетки, воланы, канты и т. п.

BurdaStyle.ru Текст и иллюстрации: Ольга Кузнецова

Материал подготовила Анна Соболева

Источник: https://burdastyle.ru/master-klassy/postroenie-vykroek/konstruirovanie-dlya-nachinayushchikh-kak-postroit-plate-futlyar_1862/

Расчет и построение чертежа конструкции модели

Расчет конструкции плечевых изделий

Размерная характеристика фигуры 164 -88-96

Чертеж конструкции построен на типовую стандартную фигуру р. 164 – 88 – 96, которая является базовой. Предварительный расчет конструкции модели производился с учетом силуэтных и декоративно-конструктивных особенностей и ПДК (прибавки декоративно-конструктивные). Расчет оформляется в табличной форме. Значение размерных признаков фигуры берется из таблицы

Построение чертежа конструкции осуществляется в два этапа: на первом – строят чертеж основы в соответствии с размерными признаками и прибавками, отражающими особенности конструкции; на втором – в соответствии с эскизом модели создается силуэтная форма, линия борта, лацкана, воротника, карманов, предусмотренных моделью, расположение петель, так как от этого зависит самая видимая часть конструкции во фронтальной плоскости.

Также при построении чертежа поясного изделия (если есть) учитывается силуэтная форма, расположение карманов, отделочных клапанов, для того чтобы построенная конструкция соответствовала эскизу модели.

Единая методика конструирования женской верхней одежды предусматривает организацию современного уровня швейных предприятий с использованием максимальной унификации, типизации и автоматизации производства.

Чертеж конструкции выполняется на миллиметровой бумаге формата чертежа в М 1:4.

Все расчеты по построению чертежей изложены в табличной форме, указанной в таблице 1.7., Величины размерных признаков занесены в таблицу 1.6.

Разработка чертежей деталей одежды складывается из ряда последовательных этапов. количество этапов и их содержание зависят от используемых методов конструирования. Наиболее принятыми являются следующие этапы.

1. Устанавливаются общая конструкторско-технологическая характеристика одежды и требований к ней.

2. Выбор исходных данных: размерных признаков и прибавок по существующим нормативно – техническим документам.

3. Осуществляется предварительный расчет конструкции.

4. Построение базисной сетки чертежа изделия.

5. Построение основной схемы чертежа изделия.

6. Построение конструктивно-декоративных линий, характерных для конкретной модели.

Проверка качества построения чертежа изделия.

Таблица 1.4 – Размерная характеристика фигуры 164-88-96

Условные обозначенияНаименование признакаВеличина размерного признака
1ОШОбхват шеи17,7
2ОГ1Обхват груди 142,9
3ОГ2Обхват груди 246,4
4ОГ3Обхват груди 344
5ОТОбхват талии33,8
6ОБОбхват бёдер48
7ШгШирина груди
8ЦгРасстояние между сосковыми точками
9Дтп2Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до талии спереди43,2
10Вг2Высота груди от высшей точки плечевого шва у основания шеи до выступающей точки груди26,6
11ШсШирина спины17,3
12ДтсДлина спины до линии талии40,2
13Дтс2Расстояние от линии талии сзади до высшей точки плечевого шва у основания шеи42,9
14ВпкВысота плеча косая42,6
15Впрз2Расстояние от высшей точки плечевого шва у основания шеи до уровня задних углов подмышечных впадин сзади20,9
16ШпШирина плечевого ската13,1
Перейти к загрузке файла
Нормирование расходование материалов один из этапов технологической подготовки производства одна из самых трудоемких работ экспериментального цеха. От правильного нормирования зависит экономное расходование материала.Поэтому, основным фактором, определяющим расход ткани, является площадь лекал изделия.Площадь лекал зависит от размера полнотной группы, модели, припусков на швы и подгибку.Площадь лекал определялась способом палетки.Способ палетки является разновидностью геометрического способа.Он выполняется так: лекала помещаются в прямоугольный контур и подсчитывается количество квадратов заключенных между контурами прямоугольника и деталей полных и неполных.Sл = Sпр – Sвып, где Sпр – площадь данного прямоугольника; Sвып – площадь выпадов.Sпр = ДпрШпр,где Дпр – длина прямоугольника; Ш пр – ширина прямоугольника.Sвып = c (N1+), гдес – площадь квадрата, элементарного участка палетки.N1 – число полных квадратов заключается между концами прямоугольника и лекала, N2– число не полных квадратов.Погрешность этого способа составляет 2 – 3%.
№ п/пНаименование деталейS лекал, см2Количестводеталей кроя
Ткань верха
1.Центральная часть полочки5582
2 Боковая часть полочки3742
3Центральная часть спинки3142
4Боковая часть спинки2522
5Рукав10262
6Подборт2622
7Планка3124
8Воротник2102
9Листочка502
10Пояс4284
11Обтачка спинки681
Итого:18250
Подкладочная ткань
12Полочки26882
13Спинки36882
14Рукав51842
15Подкладка кармана12324
Итого:12972
Утепляющая ткань
16Полочка26882
17Спинка36882
18Рукав51842
19Пояс4282
20Воротник4202
20Планка6242
Итого:13032

Таблица 1.7- Спецификация деталей кроя

Расчет расхода материалов

После определения площади лекал приступаем к выполнению экспериментальных раскладок. Для выполнения раскладки рассчитываем предварительную норму на обмеловку согласно площади лекал и допускаемым нормативам межлекальных выпадов по формуле(1):

, (1)

где Sл – площадь лекал, см2; Во – отправной показатель межлекальных отходов, %; Шр – ширина рамки раскладки, см.

Для определения более рациональной раскладки используем две ширины ткани: ткань верха – 150,140см.

Нормативный процент для межлекальных отходов на куртку женскую равен:

18 – 25% – для ткани верха; 15% – для подкладочных; 15% – для утепляющих прокладок.

Поставив данные в формулу (1), находим предварительную длину раскладки на каждый вид материала:

для ткани верха –

для ткани подкладки –

Для утеплителя-

Page 3

При выполнении раскладки лекал должны учитываться вид поверхности ткани, характер рисунка, вид раскладки, способ настилания ткани.

Для выполнения экономичной раскладки необходимо руководствоваться следующими правилами:

раскладку лекал начинать с размещения крупных деталей;

детали с прямыми срезами укладывать по кромке ткани;

фигурные, сложные контуры располагать внутри раскладки, т.е. выступы одних деталей укладывать в соответствующие выемки других;

межлекальные отходы целесообразно компоновали в одном месте раскладки;

учитывалась симметрия деталей, при способе настилания лицом вниз;

лекала располагали с учетом допускаемых отклонений от нити основы

При выполнении раскладки лекал следует учитывать, что раскладка лекал в два комплекта экономнее, чем в один.

Раскладку выполняем на миллиметровой бумаге на все виды материалов: верха, подкладки, утепляющей прокладки.

После выполнения раскладки определяем фактическую величину межлекальных отходов, Вф, % по формуле (2):

, (2)

где Sл – площадь лекал, см2; Sр – площадь раскладки, см2.

Производим расчет процента межлекальных выпадов для ткани верха:

Производим расчет т процента межлекальных выпадов для подкладки:

Производим расчет т процента межлекальных выпадов для утеплителя:

Для обеспечения технологичности конструкции предусматривается взаимосвязанное решение комплексных задач, направленных на выполнение экономичной раскладки лекал, для определения оптимального варианта взаиморасположения деталей и сокращения расходов материалов.

При выполнении раскладки лекал верха учитываются все технические условия и особенности модели в соответствии с ассортиментом и предлагаемой тканью; учитывались допускаемые разрезы, предусмотренные нормативно-технической документацией.

Особое внимание уделялось: положению деталей крупных размеров, симметрии деталей.

Для сокращения длины раскладки, использовалось расположение лекал в разные стороны, принцип симметрии раскладки, крупные детали располагались по углам рамки раскладки, мелкие в соответствии с техническими условиями на свободное, легко сопрягающееся место внутри раскладки.

В соответствии с ТУ при выполнении раскладки верха рекомендуется разрезать нижний воротник, подборта,

При выполнении раскладки подкладки необходимо уделять применению допускаемых отклонений от нити основы, так как форма деталей подкладки, как правило, крупная и количество мелких деталей ограничено.

Такие детали, как нижняя часть рукава, подкладка кармана можно резать в местах, определенных нормативно- технической документацией.

Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что раскладка на ширину 150см является более экономичной и обоснованной.

Межлекальные отходы на раскладку подкладки составили:

Вф==19,9%

При раскладке лекал была сокращена ее длина и составила:

-Ткань верха при ширине 150 см, длина равна 282см;

Ткань верха при ширине 140 см, длина равна 295см;

– подкладочная ткань при ширине 150 см длина равна 210см;

– утеплитель при ширине 160см длина равна 197см

Экономичней получились раскладка верха на 150 см, ее длина 282см.

Фактическая величина межлекальных выпадов составляет:

– для ткани верха – при ширине 150см – 13,7%.

– для ткани верха при ширине 140см – 11,6%.

– для подкладочной ткани – при ширине 150см – 14,9%.

Следовательно, раскладка лекал выполнена рационально, т.к. процент межлекальных отходов меньше нормативного.

Источник: https://studbooks.net/623200/tovarovedenie/raschet_postroenie_chertezha_konstruktsii_modeli

Порядок расчета и построения основы базовой выкройки

Расчет конструкции плечевых изделий

Выкройка расчет — то, без чего невозможно создать платье, свитер, брюки или любую другую одежду. Это силуэт изделия, по которому делаются отрезки ткани, сшивающиеся между собой для создания изделия. О том, почему она нужна, какие нужны инструменты, чтобы сделать выкройку, как строить выкройки, и какие требуется для этого знать термины, далее.

Зачем нужна базовая выкройка

Готовая выкройка основа женская строиться на типовую фигуру. При стандартных размерах фигуры, можно создавать выкройки самостоятельно.

Тогда можно учесть все особенности фигуры, вместе с грудным размером, осанкой, объемом бедра и выпуклостью живота. Все выкройки получаются моделированием базовой основы.

То есть, создав единожды базовую модель, можно формировать различные изделия по ней, отшивая свыше сотен моделей одежды.

Базовая выкройка

Конечно, создавать что-то новое просто, чем переделывать старое. Однако исправить и подогнать готовую основу будет проще, чем создать новую и искать информацию, как сделать выкройку.

Обратите внимание! Даже при отсутствии использования готовых журнальных выкроек, всегда можно подогнать по нужным размерам изделие при наличии понимания принципов конструирования. При создании базовой выкройки изменения вносить после первой примерки практически не нужно. С ними сможет справиться даже начинающий мастер.

Построение будущего изделия как предназначение

Подготовка эскиза будущей модели платья

Перед тем, как делать платье, особенно женское, обязательно нужно создать эскиз для полного представления построения выкройки основы платья и определения этапов пошива изделия на швейной машинке.

Эскиз будущего изделия поможет определиться с отделочными элементами, цветом, качеством ткани, силуэтом и деталями. Стоит указать, что необязательно уметь красиво рисовать и разбираться в человеческих пропорциях тела.

Можно использовать уже готовые дизайнерские решения и дополнить их.

Самой главной ошибкой начинающих дизайнеров в том, как построить выкройку, является тот факт, что они пытаются создать сложные модели платьев с большим количеством вытачек, сложных изгибов и вырезов.

Кроме того, планируют использовать дорогие полотна и материалы, с которыми не всегда справляются профессиональные мастера. Без необходимого опыта и знаний не стоит пытаться сразу пробовать сложные силуэты.

Опытный портной, моделируя платье свободного кроя для женщины, может взять базовую выкройку платья и вносить в нее изменения мелком на ткани.

Эскиз будущего платья

Инструменты

Для создания выкройки, необходимо взять конкретные инструменты закройщику. Как правило, всегда нужна бумага с линейкой и карандашом по инструкции. Линейку, лучше всего, взять прозрачную и широкую в виде полусонца, которая имеет разметку в дюймах и сантиметрах.

Дюймы применяются в момент построения выкройки, которая взята из журналов или сайтов. Также обязательно может понадобиться бумажный скотч. Он сможет помочь при приклеивании дополнительных бумажных участков, закладывании складок на выкройке.

Но достаточно приобрести обычный рулонный малярный скотч, имеющий ширину в 3 сантиметра.

Зубчатое копировальное колесо — инструмент, который поможет перенести выкройку на бумагу.

Обычный карандаш с маркировкой мягкий. Предназначен для рисования на плотной бумаге или ватмане. Также обязательно понадобиться ластик для убирания лишних линий.

Из инструментов также может понадобиться портновская рулетка, резинка или сантиметровая лента в полный рост вместе с портновскими ножницами. Последние должны быть острыми и удобными.

Обратите внимание! Разрезать бумагу портновскими ножницами не рекомендуется. В противном случае они затупяться и работать с ними дальше будет невозможно.

Из инструментов для создания выкройки понадобиться прямоугольная линейка и миллиметровая бумага для перенесения чертежа на отдельный плотный лист.

Инструменты для создания выкройки

Термины, используемые при построении

Чтобы правильно построить выкройку собственного платья, фартука, юбки или сарафана, необходимо знать термины.

Обязательно знать понятия плечевого шва, плечевой вытачки, естественной линии спинного изгиба, припуска на швы, спинки, центра полочки, вытачки по линии проймы, центральной линии вытачки.

Также нужно знать термины системы полочки, уклона плеча, точки плеча, проймы, надсечки, нижней точки проймы, боковой вытачки, горизонтального баланса и соединительного шва.

Могут потребоваться другие термины, в зависимости от конкретного способа пошива. Как правило, их полный список дан в любом справочном пособии по рукоделию. Что собой представляют детали, перечисленные выше, можно узнать из картинки ниже.

Список терминов

Мерки для построения выкройки платья

Чтобы построить платье, вне зависимости от его формы, рукава в три четверти, длины, материала и прочих факторов, нужно знать обхват груди, талии и бедер. Также обязательно понадобятся мерки спины, переда и дополнительные мерки в виде глубины проймы, ширины плеча, обхвата рук и запястьев.

Стандартные мерки для классической фигуры

Полуобхваты

Полуобхваты — мерки обхватов, которые делятся на пополам. Чтобы построить платье или любое другое изделие, создав базовую выкройку, необходимо знать полуобхват груди, талии и бедер.

Вам это будет интересно  Вшиваем потайные молнии в наволочки своими руками

Длины

Мерки длины это измерения расстояния спины до талии, всей спины, длины переда до талии. Также обязательно это длина всего изделия. При создании вытачек и кокеток, также нужно знать их высоты и длины.

Высоты

Для построения максимально точной базовой выкройки, необходимо знать высоту груди, спины по косой, подплечников, косую высоту груди. В некоторых моделях нужно нать также высоту сидения.

Прибавки на свободу облегания

Создавая основу для построения красивого и особенно, облегающего платья, нужно учитывать прибавки на шовные припуски. Это особенно важно, если планируется создавать вытачки и кокетки на модели.

Прибавки на свободу облегания

Расчет

Чтобы построить размерную сетку, необходимо знать шейный полуобхват с грудным, бедерным полуобхватом. Также нужно знать значение половины обхвата талии. Из длин следует знать длину изделия, плеча, спинки до талии и полочки до нее. Из ширины — ширину плеча, груди и спинки. Из высот — перечисленные выше.

Обратите внимание! При снятии мерок, необходимо, чтобы сантиметр располагаться в строго горизонтальной поверхности в узком и широком месте. Ленту нельзя натягивать из-за заужения изделия. О том, как выглядит пример расчета, можно изучить ниже.

Построение сетки пример

Построение сетки

Построение сетки — несложное занятие при наличии соответствующих знаний в области конструирования. Ниже показано, как построить стандартную модель платья футляр с приведенными выше параметрами груди, талии и бедер.

Построение чертежа спинки

Спинка выстраивается с учетом знания отвода центра спинки вверху, отложения уровня лопаток и соединения ее с точкой, имеющей назначение временной линии. Далее она выстраивается с учетом знания ширины спинки горловины.

Построение чертежа спинки

Построение чертежа полочки

Полочка создается путем откладывания отвода по линии талии для полуприлегающих изделий. Чтобы построить средний шов спинки, нужно отложить от полученной точки линию. Далее от горловины спинки по среднему шву отложить длину спинки вниз и получить корректную длину изделия. Затем понадобиться выстроить точку центра груди, вершины и ширину горловины полочки

Построение чертежа полочки

Построение боковых линий

Боковые линии выстраиваются от середины проймы и осевой линии бокового шва. Получаются на пересечении линий талии, бедер и низа, после вычисления раствора вытачек по талии. Чтобы оформить боковой шов, нужно поделить получившееся число полного раствора вытачек. Чтобы вычислить расширение по бедрам, поделить предыдущее число на два.

Построение боковых линий

Лиф

Выкройка лифа с изображением солнца является базовым чертежом платья с прилегающим скульптурным фасоном. Чтобы его построить, нужно понимать о том, что основа получается путем прибавки сантиметров свободного облегания. Величина прибавок будет зависеть от того, какой силуэт и тип материи.

Построение лифа

Горловина

Горловина — самая трудоемкая деталь в построении выкройки. Для нее нужно знать зону спинки и линии плеча с вытачкой. Она равна одной трети полуобхвата шеи и плюс 0,5 сантиметров.

Создание горловины

Плечи

Линия плеча располагается на краю горловины. Она немного смещается к границе зоны спины. Чтобы ее построить, нужно знать мерку плечевой длины и добавить 1,6 сантиметров для вытачки. Также нужно знать наклон линии плеча.

Создание плечей

Низ проймы

Пройма всегда равна одной четвертой грудного полуобхвата. Всегда опускается вниз к линии груди. Верхние две трети высоты идет ровно вниз.

Создание низа проймы

Опорная точка для построения проймы

Находится посередине между низом проймы и передней проймой. Определяется самостоятельно, без вычислений.

Опорная точка для построения проймы

Пройма

Высота проймы равна полуобхвату груди поделив на 4 + 5 сантиметров. Пройма обладает двумя изгибами: верхним и нижним. Один отклонен в сторону, другой начинается на одной трети высоты груди.

Создание проймы

Нагрудная вытачка

Нагрудная вытачка по высоте достигает всегда линии груди. Острие при этом должно совпадать с грудной вершиной. Ширина определяется половиной грудной мерки с прибавлением сантиметра.

Формирование нагрудной вытачки

Вытачка на спинке

Находится в четырех сантиметрах от края горловины, имеет глубину вытачки в 6 сантиметров и ширину в 1,6 сантиметров.

Формирование вытачки на спинке

Талиевые вытачки

Обычно находятся на деталях полочки или спинки. Являются не разрезанными или сплошными вытачками. Всегда выполняются в количестве двух штук. Располагаются на середине переда или спинки.

Формирование талиевых вытачек

Метод наколки на манекене

Это создание полочки для получения точной конструкции. Это заменяет процесс создания чертежа изделия. Реализуется накалыванием булавок на макет. Четко повторяет объем будущего изделия.

Метод наколки на манекене

В целом, базовая выкройка — готовый эскиз будущего изделия, без которого нельзя начертить детали и построить силуэт платья или другого изделия. Сделать ее возможно только с помощью мерок, которые можно сделать измерительной лентой и другими инструментами.

При построении модели женского или детского платья важно учитывать мерки длины, полуобхвата, высоты и прибавок изделия, описанные в сконструированной размерной сетки.

Чтобы скорректировать изделие по фигуре и сделать его более изящным и утонченным, достаточно сделать нагрудную и талиевую вытачку, вытачку по спинке.

Источник: https://tkanix.guru/krojka-i-shite/vykroyka-raschet

Построение выкройки основы плечевого изделия

Расчет конструкции плечевых изделий

Начнем строить чертеж, как обычно, с построения прямого угла с вершиной в точке А. Вниз проведем вертикальную линию, которая будет служить серединой спинки(задней половинки платья), вправо – горизонтальную линию, которая будет служить основанием вершины горловины спинки.

1. От точки А вправо по горизонтали откладываем отрезок Аа1, равный ширине изделия по линии груди с прибавкой. Аа1 = Сг3 + Пг. Аа1 = 44 + 3,5 = 47,5. Из точки А вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины спинки. Из точки а1 вниз проведем вертикальную линию, которая будет являться линией середины полочки(передней половинки платья).

2. От точки А вниз отметим расстояние АГ. АГ = Впрз + Пспр = 20 +1,5 = 21,5. Через точку Г проведем горизонталь вправо и на пересечении с линией середины полочки поставим точку Г1

3. От точки А вправо по линии Аа1 отложим ширину спинки Аа, равную сумме Шс + Пшс. Аа = 17 + 0,7 = 17,7.

4. Ширину полочки откладываем от точки а1 влево и поставим точку а2. а2а1 = Шг + (Сг2 – Сг1) + Пшп = 14 + (46-42) + 0,35 = 18,4. Из точек а и а2 опустим перпендикуляры на линию груди и поставим точки Г3Г4.

5. Ширина проймы аа2 (или Г3Г4) у нас получилась в результате построения. аа2 (Г3Г4) = Аа1-Аа-а2а1 , то есть от ширины изделия по линии груди нужно отнять ширину спинки и ширину полочки. Г3Г4 = 47,5 — 17,7 — 18,4 = 11,5. Существует таблица ориентировочной ширины проймы на типовые фигуры. ⇓

Вид изделия44464850525456
Платье11,512,112,713,313,914,214,7
Жакет12,212,813,41414,614,915,4
Пальто демисезонное12,913,514,114,715,315,616,1
Пальто зимнее13,714,314,915,516,116,416,9
Вид изделия586062646668
Платье15,215,715,916,416,917,4
Жакет15,916,416,617,117,618,1
Пальто демисезонное16,617,117,317,818,318,8
Пальто зимнее17,417,918,118,619,119,6

Сравните полученную вами ширину проймы с ориентировочной. Для прилегающего силуэта она не должна быть слишком маленькой, то есть не должна быть меньше ориентировочной для вашего размера.

 Если у вас получилась ширина проймы меньше, чем минимальная ширина проймы для вашего размера в таблице, то проверяйте мерки Шс и Шг. Возможно они преувеличены.

Для контроля сравнивайте мерки с типовыми для вашего размера.

6. Далее от точки А вниз по вертикали откладываем отрезок, определяющий уровень линии талии . АТ = Дтс + Пдтс = 40 + 0,5 = 40,5. Из точки Т вправо проведем горизонталь и на пересечении с линией а1Г1 поставим точку Т1.

7. Расстояние от линии талии до линии бедер ТБ = 0,5Дтс – 2см = 0,5 × 40 – 2 = 18. Линия бедер ББ1 по горизонтали.

8. От точки А вниз откладываем длину изделия. АН = Ди = 80. Из точки Н вправо проводим горизонталь НН1. Сетка чертежа построена приступим к построению спинки.

Построение спинки

9. Вправо от точки А отложим ширину горловины спинки — АА2. АА2 = Сш/3 + Пшгор = 17,5 /3 + 0,5 = 6,3.

10. От точки А2 вниз опустим перпендикуляр, равный высоте ростка.

А2А1 = АА2/3 = 6,3/3 = 2,1. Соединим точку А1 с серединой спинки горизонтальным отрезком и поставим точку А0. Оформим линию горловины спинки, соединив точки А0А2 плавной линией.

11. Положение конечной плечевой точки П1 находим с помощью пересечения двух дуг: первой дуги из точки А2 радиусом, равным ширине плеча Шп + раствор вытачки и второй дуги радиусом, равным мерке высота плеча косая Впк + прибавка Пдтс. А2П1 = Шп + раствор вытачки = 12,5 + 2 = 14,5. ТП1 = Впк + Пдтс = 43 + 0,5 = 43,5.  Проводим линию плечевого шва, соединив точки А2 и П1.

12. Величина раствора вытачки ИИ1 зависит от осанки фигуры и от структуры ткани:

13. Расположение вытачки А2И на плечевом шве, также определяется в зависимости от осанки фигуры человека. Для типовых фигур расстояние от точки А2 до точки И равно 4 — 4,5 см. Если фигура сутулая, то вытачку располагают ближе к середине плечевого среза.

 Откладываем раствор вытачки от точки И по линии плечевого среза и получаем точку И1. А длину вытачки откладываем от точки И вниз по вертикали и ставим точку И2. Длина вытачки ИИ2 должна быть не менее 6 см и не более 9 см.

 Линия ИИ2 прямая, линия И1И2 плавная кривая.

14. Для оформления линии проймы спинки находим вспомогательные точки П3, в, Г2. Из точки П1 на линию аГ3 восстанавливаем перпендикуляр и получившуюся точку пересечения обозначаем точкой П2. Измеряем на чертеже отрезок Г3П2. Теперь от точки Г3 вверх откладываем величину, равную 1/3 расстояния Г3П2 плюс 2 см. Г3П3 = Г3П2 / 3 + 2 см.

15. Далее из точки Г3 проводим биссектрису, на которой откладываем отрезок Г3в. Г3в = 0,2×Г3Г4 + 0,5 см = 0,2 × 11.5 + 0,5 = 2,8.

16. Точка Г2 является серединой проймы, значит Г3Г2 = 0,5 × 11.5 = 5.7 см. Соединяем точки П1,П3,в, Г2 плавной линией – это пройма спинки.

Наша спинка построена,  как вы справляетесь? Если все ОК, тогда продолжим и приступим к построению передней половинки плечевого изделия.

© Ольга Маризина

   

Источник: https://blogportnoy.ru/vykroiki/platya-zhakety-bluzy/postroenie-vykrojki-osnovy-platya-chast-1.html

Кабинет Артролога
Добавить комментарий